Первая часть – в предыдущем номере (№ 1 (83) 2014).
Первый чартер с семьей, детьми или новичками на яхте. Если он удался, родные и друзья будут благодарны вам до конца своих дней, но если же нет – негативной «вакцинации» может хватить на много лет… Где лучше проверить неофитов на стойкость к морской болезни, где знакомство с яхтенной практикой окажется гарантированно мягким, а эмоции – только положительными? Мой выбор – Турция, Фетийский залив.
Спустя пару дней еще вчера робевшие новички нередко требуют героики. Замечательная акватория для первичного «оморячивания» – южнее цепочки островов Яссиджа – Терсане – Домуз: простор, открытый волнам и ветрам, но если кому-то стало не в радость – укрытие рядом. Пройтись можно, к примеру, до Ragged Bay (N36º38,1’ E28º53,4’) – одного из заливчиков полуострова Капитдаг. Там – пляжик с мелкой галькой (детям поиграть и поискать «сокровища» – не забыть надеть на них мягкую обувь с резиновой подошвой!). А вскарабкаться наверх – нечто вроде смотровой площадки (с национальным флагом – турки в этом плане молодцы) с красивым видом на море.
На ночь же лучше стать в уютной бухте Кизилкуйрук (N36º37,1’ E28º52,4’). Спокойная стоянка, идиллический пейзаж и безмятежность, не нарушаемые никакими благами цивилизации. Кто ресторанным заседаниям предпочитает щебетание птиц, стрекот цикад и убаюкивающий плеск волны – самое оно.
«ДАЛЬНЕЕ ПЛАВАНИЕ»
Знакомство с морем не охладило пыл команды, никто не страдает морской болезнью (бывают патологически не переносящие даже небольшую качку – что тут поделаешь), настроение у всех боевое – пора устроить переход посерьезнее! Тем более всего в двух часах хода (12 миль) нас ждет замечательный остров – Гемилер.
Пересекая Фетийский залив и любуясь окрестными величественными вершинами (даже летом они бывают заснеженными), самое время вспомнить о древних аборигенах – ликийцах. Народ был дикий, независимый и воинственный. Об их небанальности говорят хотя бы гробницы, выбитые в скалах (чем знатнее умерший, тем ближе к солнцу полагалось хоронить). А вот что свидетельствовал Геродот: «Последний король Лидии Крез (тот самый, богатый. – Прим. авт.) пришел покорять Ликию с войском, численно на порядок превышавшим защищавшихся. На поле у Ксантоса ликийцы бились, как львы, но были подавлены количеством. И тогда они отступили в крепость и не стали ждать ее осады: закрыли женщин, детей и рабов в цитадели и сами сожгли ее дотла, чтобы победитель не смог надругаться. А после вышли с решимостью обреченных и все до единого пали в битве». 500 лет спустя, когда сюда пришел Брут с громадной армией, все повторилось: перед решающей битвой ликийцы сами сожгли всех мирных жителей… Плутарх писал, что Брут не смог бесстрастно наблюдать за этим и рыдал не стесняясь.
Считается, что ликийцы – изгнанники с Крита. А назвали их так по имени Ликуса, также изгнанного (только из Афин) сына царя Пандиона. Гомер в «Илиаде» приводит первые свидетельства храбрости здешних воинов, которые были в рядах защитников Трои. Египтяне также упоминали воинственных ликийцев, которые во все времена любили промышлять пиратством. Земли многократно переходили из рук в руки, а пираты оставались. И окончательно расправился с этим явлением только английский королевский флот аж в XIX столетии…
Если море спокойное, можно остановиться на часик у симпатичного грота (N36º33,2’ E29º02,0’): отобедать, искупаться и почувствовать себя первооткрывателями, изучая грот на динги. Рядом – пляж с большим гладким камнем, горячим от солнца. Эдакий природный санаторий для страдающих радикулитом.
Последовательно огибаем два мыса – и вот он, остров Гемилер (N36º33,3’ E29º04,3’), одно из знаковых для туристов мест. Вдумайтесь: на небольшом (1000 × 400 м) острове, где никогда не было ни питьевой воды, ни пахотных земель, в средние века выстроили пять церквей! Зачем?!
Ответ дала основательно поработавшая здесь в 90-х годах группа японских археологов. Оказывается, этот остров лежал на пути из Европы в Иерусалим и в другие города Палестины. Бум паломничества приходится именно на времена ранней Византийской империи, по пути пилигримы непременно посещали святые места, а сей отрезанный от суши клочок земли был почитаем ими как родина Святого Николая (у католиков – Санта Клаус).
Пик расцвета Гемилера приходится на V – VI столетия. Но в VII веке крышу, часть стен и убранство самой большой церкви уничтожил пожар – наверняка, следствие нашествия арабов (от них пострадало много окрестных городов). Позже Византия возобновила контроль над островом, но церковь восстанавливать не стали, а из ее руин соорудили целый ряд гробниц (на самом верху острова). Потом – снова арабы, а за ними – крупное землетрясение, довершившее разруху. Так и стоял остров пустыней до конца XX века, пока предприимчивые турки не придумали возить сюда туристов…
Если древние развалины для вас хоть сколько-нибудь интересны, обязательно сходите на экскурсию. Лучше всего это делать вечером или утром, когда не так жарко и нет наплыва туристов (их целый день подвозят большими моторными фелюгами). Вход 8 лир, дети – бесплатно, 5 лир – англоязычный буклет со схемой. Первая (по ходу) церковь – развалины, а вот фрагменты второй сохранились неплохо (половина базилики, амвон и пр.). Наверху – остатки третьей церкви (самой большой на острове, именно здесь копали японцы), гробницы и потрясающая панорама для любителей фотографировать и просто полюбоваться окрестностями. Любопытна и частично сохранившаяся крытая галерея, когда-то соединявшая третью и четвертую церкви (на востоке). Но далеко в ту сторону заходить не рекомендую: узкие тропки, густые заросли, а на месте самой церкви – груда каменюк.
Внимание! Даже для взрослых путь наверх по крутым извилистым тропкам под палящим солнцем легкой прогулкой не покажется, а дети откровенно устают. Поэтому, во-первых, нужно всех одеть в штаны и закрытую обувь (по пути много колючек и репейника); во-вторых, взять воды и легкий перекус (яблоки или бутерброды); в-третьих, маршрут ограничить подъемом до третьей церкви и осмотром ближнего участка галереи, устроив небольшой привал у второй церкви (в тени деревьев). Обязательно пройдитесь до маяка наверху – на закате вид оттуда вообще фантастический!
На ночь можно заякориться между Гемилером и материком – там когда-то был античный порт. А можно уйти в Cold Water Bay (N36º33,8’ E29º04,9’) – залив с красивыми берегами и пляжем с крупной галькой в глубине. Но водичка здесь действительно бодрящая. Говорят, родник ее охлаждает.
Наверху (пешком пройтись по недлинному серпантину) есть ресторанчик с просто шикарным видом на залив. Соседи по швартовке повара хвалили, мол, вкусно и рыба свежая. На ужине официант записывает желаемое время завтрака и название яхты; утром экипаж подбросит к берегу лодка-развозка. Местная знаменитость – ослик, прозванный за голос Паваротти. Если ошвартовались у пляжа, утром (только утром!) можете забункероваться пресной водой – хозяин ресторана пробросит длиннющий шланг прямо по воде.
Но, внимание! При волнении с юго-востока стоять в Cold Water Bay дискомфортно – ощутимо раскачивает.
СОСКУЧИВШИМСЯ ПО ГОРОДУ
На обратном пути можно посетить Фетие – относительно большой и шумный город. Свое имя он получил в память о турецком летчике-испытателе (погиб в 1913 г.), хотя само поселение основано греками еще 2500 лет назад. Единственное, что осталось от древнего Тельмессоса после неоднократных землетрясений (последние сильные толчки были в 1956 – 57 гг.), – ликийские скальные гробницы. Самая красивая из них – «Сад Миндальных Деревьев» (III век до н. э.). Город окружен высокими (до 2000 м) горами, поросшими густым хвойным лесом. Тут встречается Likadambia Orientalis – дерево, уникальное тем, что в процессе фотосинтеза выделяет активный кислород, так полезный легочникам.
Охотники за сувенирами и подарками, закупайтесь именно здесь, ибо в Гёчеке выбор меньше, а цены выше. Фетийский же базар на побережье уступает лишь таковым в Бодруме и Мармарисе. А уж ресторанов на набережной – клондайк…
ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЕВКА
Если же Фетие остался в стороне от вашего маршрута, можно завершить последний в Boynuz Buku (N36º42,7’ E28º53,6’). Залив длинный, красивый, внутри на якорях стоит немало яхт и катеров. Правда, вода мутноватая, купаться не так приятно, как везде (ага, к хорошему быстро привыкаешь). Лоция имени Рода Хейкеля не врет: на берегу действительно полноценный ресторан (швартуемся к Т-образному мостику), душ и туалет, еще обнаруживаем волейбольную площадку. Словом, отдохнуть можно разнообразно. Упомянутый же красивейший водопад действует только весной.
Ресторан устроен по принципу парка: среди деревьев там и сям полянки с небольшими столиками, турецкими матрацами и гамаками. Уютно. Пища средиземноморская, с обилием морепродуктов. Еще здесь можно заказать полет на параплане, катание на водных лыжах или доставку в аэропорт Даламан.
***
Напоследок – проза жизни: вот уже два года как турки борются за чистоту своего побережья – организовали в маринах откачку фекальных танков. Пустые (по окончании чартера) танки расцениваются как свидетельство загрязнения Фетийского залива, предусмотрены штрафы…
№ 2 (84) 2014
