Мы строили планы. Однако поход на парусной яхте, зависящей от направления и силы ветра и предоставленной экипажу, единственная цель которого – наслаждение от бродяжничества по морям, сразу отклонился от первоначального сценария…
СОВСЕМ НЕ ЧЁРНЫЕ ГОРЫ
Марина города Бар, Черногория. Тащим тяжеленные рюкзаки по молу. Явно взяли что-то лишнее. Может быть, ласты? «Джинни», лениво покачиваясь на волнах, принимает нас в свой 30-футовый корпус. Ну, здравствуй! «Дюфур Арпаж» 1978 года выпуска, возможно, кому-то и покажется старой, но только не нам. Малютка в прекрасном состоянии, имеет изящные обводы и вооружена отличными парусами.
Капитан угощает «пойманными» у рыбаков в порту муреной и угрем. Закупаем провиант, бункеруем воду, ужинаем. Закат предвещает хорошую погоду.
Ветер слабый, яхта медленно идет от берега. Ну что, куда? На юго-запад ? Италия, на юго-восток ? Греция. Выйдя из Бара, решаем идти по ветру, а пока его нет, лениво разваливаемся в кокпите и любуемся гористыми берегами. Залитая лучами солнца, Черногория никак не соответствует своему названию.
Часа через три начинает задувать с северо-запада, разворачиваем геную, поехали! Ветер 4–5 м/с, волна 1,5–2 м, солнце, брызги, красиво идем!
Держим курс почти ровно на юг, пугливо огибая территориальные воды загадочной страны Албании.
К вечеру начинает свежеть, берем рифы на гроте, ход 6–7 узлов. Идем в полный бакштаг, и волны периодически освежают нас в кокпите. Яхту слегка подкидывает в брочинг, но управляется легко, взлетая на волну и соскальзывая с нее.
Судоходства в этом районе Адриатики почти не наблюдаем, изредка попадаются китайские футбольные мячи в сетках с вешками. Наверное, это томбуи рыбацких сетей.
Вечереет, но ветер не собирается выдыхаться. Это нас вполне устраивает, берега Греции все ближе и ближе.
Нас трое, разбиваемся на две вахты, любезно предоставляя даме возможность поспать, но в первую ночь никто не хочет уходить…
Около трех ночи ветер стал стихать, но мы благополучно прошли уже больше ста миль. Третий час на вахте я развлекался, ловя угасающий фордевинд, устанавливая паруса «на бабочку», как вдруг услышал в тишине отчетливый кашель позади себя… Заглянул в рубку ? тихое посапывание, обернулся назад ? никого и ничего. Простуженный дельфин? Чего только в море не бывает! Надо пару часов поспать.
Рассвет встречаем при почти полном безветрии. Вот она, «младая с перстами пурпурными Эос». При свете обнаруживаю на палубе случайно залетевшую ночью летучую рыбку ? бедняжка не смогла вернуться в море.
Начинают просматриваться романтичные очертания островов Отони и Эрикуса. Весьма заманчиво подойти, но мы решаем оставить эти деликатесы на десерт. Курс ? на Корфу.
Готовим утренний кофе ? и тут дружно бросаемся к борту: дельфины!!!
Небольшая стайка плывет справа от нас, молодые афалины смело режут нас по форштевню и выпрыгивают из волны, видимо, демонстрируя свое явное превосходство в воде. Шоу продолжается минут десять, затем дельфины уходят, оставляя нас без единого хорошего кадра, но вполне удовлетворенными.
На северной оконечности Корфу-Керкиры находим маленькую уютную бухту ? Кассиопи. Она густо заставлена яхтами, катерами, ветер развевает флаги разных стран. С трудом находим место на набережной, любезные зеваки охотно принимают у нас швартовы.
– Откуда вы?
– Из России!
– Серьезно?
– Сейчас из Монтенегро, ? поправляет капитан, и мы не без удовольствия прыгаем на земную твердь.
Поужинав вечером в небольшой таверне, возвращаемся на яхту. Ночная жизнь кипит, в кабачках ? представления с национальными танцами, музыка. Капитан узнает, что утром ожидается прибытие нескольких туристических пароходиков, и мы решаем отойти в более тихое место. В темноте выходим из бухты и становимся на якорь метрах в двухстах от берега на небольшом песчаном пляже.
Бар ? очень древний город. Известный с эпохи бронзового века, он получил свое название по местонахождению «напротив» древнеримского города Бари ? Антибарий, впоследствии сократившееся до Бар. С VI в. здесь начали селиться и основывать свои княжества древние славяне. Длительное время сменяющиеся славянские династии сопротивлялись иноземным захватчикам, но в 1443 г. Бар был завоеван Венецией, а в 1571 г. ? более чем на 300 лет ? Османской империей.
В современном Баре мало исторических достопримечательностей. Виной тому многочисленные войны и землетрясения. Однако в четырех километрах от города находится крепость Старый Бар, где можно полюбоваться романтичными руинами древних церквей, османского акведука и сторожевыми башнями.
ВКУС СТАРИННОГО ВИНА
Просыпаемся засветло, завтракаем, строим планы. Возникает идея встретиться с нашими греческими друзьями, а также «быстренько» съездить в Фессалию. Надо идти на материковую Грецию, в Игуменицу.
Идем проливом Корфу, штиль, негромко молотит наше «железное сердце» ? маленький судовой дизель. Пролив то расширяется, то сужается, мимо несутся корабли на подводных крыльях, паромы из Италии ? входим в зону интенсивного судоходства. На траверзе города Керкира видим несколько роскошных многомачтовых кораблей…
Вход в бухту Игуменицы достаточно узкий и размечен буями, идем по левой кромке, чтобы не мешать снующим паромам. Не найдя сколько-нибудь сносной марины, решаем остановиться прямо в паромном порту и, найдя подходящее место, швартуемся. Рядом находится здание с надписью «Customs», но наше прибытие не вызывает интереса ни у кого, кроме дремлющих в тени матросов буксира. Видимо, увидев единственную в порту мачту, через некоторое время к нам подошла яхта под звездно-полосатым флагом, и с нее вежливо спросили, можно ли швартоваться у «нашей» набережной. Мы милостиво разрешили и приняли их швартовы.
Вечером «чистим перышки», ужинаем, арендуем машину. Назавтра нас ждет переезд через перевалы Эпира в Фессалийскую долину и величественная Метеора.
Наши греческие друзья посоветовали нам посетить жемчужину Эпирского побережья ? Сивоту. Идем на юг. Здесь, в отличие от Игуменицы ? паромного порта, сплошь и рядом встречаются яхтенные стоянки, спешат куда-то прогулочные катера и вообще, усиливается ощущение курорта.
Вход в бухту Сивоты, обрамленный гористыми берегами и островами, открывает нам живописнейший городок с тихой набережной, у которой дремлют вперемешку рыбацкие лодки, яхты и катера. Делаем остановку у стенки марины, недостроенной, а потому ? бесплатной. На берегу у небольшого магазина местный торговец предлагает нам вино и, гордо показывая на этикетку, сообщает, что этот виноградник принадлежит его семье уже 600 лет. Не так много для родины Гомера и Феокрита, но мы охотно покупаем.
Отойдя от Сивоты, находим крошечную безлюдную бухточку между скал с чистейшим песчаным пляжем и вспоминаем, что зачем-то взяли ласты и маски.
Подводный мир здесь не так богат, как на Красном море, но все равно с удовольствием барахтаемся около часа.
Метеора ? причудливое горное образование посреди долин Фессалии ? одно из самых туристических мест Греции. Около 10 миллионов лет назад в результате тектонических процессов долина, бывшая дном моря, начала подниматься, обнажив столбообразные горы. По-гречески Метеора ? «висящий в воздухе», и неудивительно, что это место приобрело мистический оттенок. Монахи-христиане начали селиться здесь в XI в., а в XIV в., с приходом турок, забрались на недоступные вершины скал. Долгое время единственным способом связи с внешним миром были веревочные лестницы и подъемники. Таким экзотическим способом на скалах были построены свыше 20 монастырей, из которых в настоящее время действует шесть.
Обычно туристов возят на автобусах по извилистому горному шоссе, но любители пеших прогулок могут взобраться по монопатии ? древней дороге, ведущей к монастырям через расселины.
ЯБЛОКО РАЗДОРА
На подходе к Корфу, листая лоцию Хенкеля, решаем попытать счастья и остановиться в маленькой клубной марине прямо под стенами величественной старинной крепости. К нашему удивлению, местный маринеро находит место для нас, отказав в стоянке пафосному катеру. 25 евро, заправка без проблем, душ, туалет, бар, выход в самый центр города через бастионы. Через полтора часа выкупавшийся и парадно одетый экипаж вышел на прогулку по вечернему городу…
По вечерам Корфу ? веселый средиземноморский гуляка, в котором по желанию можно перемещаться из эпохи Венецианской республики во времена вездесущих Гуччи и Армани. К небольшому уличному кафе подходят музыканты с нехитрым набором инструментов: аккордеон, гитара, бубен. Выбрав ? по золотой оправе очков ? самого состоятельного немца, начинают жарить на греческом языке нашу «Катюшу». Он слегка испуганно смотрит на них. Мы хлопаем и весело подпеваем. Эх, Родина, где ты?
К сожалению, у нас нет трех дней на разграбление милой Керкиры, и, взбодрившись местной узой, мы покидаем гостеприимную бухту. Нас ждет Италия, но как на этот счет распорядятся Эол и Посейдон, мы не знаем.
Идем на северо-восточную оконечность Корфу. На выходе из узкого места пролива нас встречает свежий северо-западный ветер. Лавируемся, но усиливающаяся волна дает о себе знать. Задувает до 12 м/с, вспоминаем, что у нас круиз, а не гонка, и идем в знакомую бухту Кассиопи.
Свежий ветер загнал сюда много яхт, однако, услышав русскую речь, нас любезно приглашает стать лагом капитан сербского катера «Никола Тесла». В бухте прилично качает, обвешиваем борт кранцами, параллельно расспрашивая сербов на смеси русского и английского. Неплохо! Ребята обогнули Европу! Пытались завершить круг до Балтики по рекам России, но не были допущены во внутренние воды. Взаимно ругаем бюрократию, не дающую яхтенным бродягам бороздить моря.
Проснувшись, обнаруживаем, что наши белые кранцы и собственно белый борт «Джинни» стали синими. Спасибо, «Никола Тесла», краску твоего гостеприимного борта мы будем помнить долго.
Керкира, он же Корфу ? крупнейший греческий остров в Ионическом море. По причине своего местоположения на пути из Греции в Италию и Сицилию он всегда был яблоком раздора. В V в. до н.э. за него бились Коринф и Спарта, в III в. Керкира была захвачена римлянами, а после падения Константинополя ? венецианцами. Последние довольно-таки успешно защищали остров: Корфу, пожалуй, единственная часть Греции, никогда не бывшая османской. В 1799 г., после захвата Венеции Наполеоном, Керкира отошла к Франции, но в этом же году была отбита русским флотом. Наполеон вернул трофей в 1807 г., а с его поражением в 1815 г. лакомый кусочек достался Британии.
Столица острова, Керкира, ранее называлась Кастрополис из-за своего местоположения между двумя крепостями. В архитектуре причудливо сочетаются воздушность венецианского и помпезность британского колониального стилей.
Город, да и весь остров представляет собой одно из самых популярных туристических мест Средиземноморья.
А В БРИНДИЗИ СИЕСТА
Выходим из Кассиопи, ветер по-прежнему северо-западный, силой 6–8 м/с. Идем, попутно думая, куда. До Бриндизи больше ста миль курсом против ветра, и мы малодушно решаем ночевать на Эрикусе. Все-таки обилие живописных островков в этих теплых водах расслабляет. На траверзе Эрикусы нас обгоняет роскошная гафельная шхуна. Итальянцы. Видно, домой торопятся…
Выбираем бухту на южной оконечности, заходим и швартуемся у паромного пирса. Швартовы принимает начальник полиции острова, добродушный и явно скучающий без дела человек. Следом за нами заходит 46-футовая яхта с пятью немецкими пенсионерами на борту. Увидев по их странным эволюциям, что они отнюдь не мастера швартовки, бросаемся помогать.
– Вы давно здесь стоите? ? спрашивают немцы после выражения благодарности.
– Пришли за полчаса до вас.
– В такой шторм? На этой малютке?..
Мысленно перекрестив этих мореходов, идем гулять по острову. Согласно путеводителю, протяженность дорог на Эрикусе ? всего 10 километров, а население собирает оливки весьма оригинальным способом: они расстилают под деревья сетчатую ткань и ждут, пока плоды сами попадают. Что ж, молодцы, зачем по деревьям-то лазить! Повидав в таверне островитян, мы поняли: эти не перетрудятся.
Ветер немного утих, но по-прежнему встречный. Наша цель ? Бриндизи, делаем длинный галс на Отранто в надежде на изменение направления ветра. От Эрикуса до ближайшей точки в Италии ? около 80 миль, закат встречаем почти посередине. Наблюдаем одновременно: белые горы Албании, Эрикуса, Отони, западный берег Корфу и ? о чудо! ? пологий «каблук» Италии! Вот это видимость!
Ночью ветер заходит к западу, что позволяет нам идти прямо на Бриндизи.
Заметно похолодало. Осень наступила строго по календарю. Утром заходим в просторную бухту Бриндизи. Нам необходимо заправиться водой, идем в огромную марину на севере бухты. Яхты и катера стоят бесконечными рядами у бонов, на берегу ? ресторан, роскошный туалет с душевыми кабинами, прачечная, ? и все за 18 евро. Даже вахта на въезде сделана из рубки парохода!
Днем Бриндизи производит впечатление вымершего города ? сиеста. На улицах никого, рестораны и магазины закрыты, только прохлаждаются на площадях и в парках чернокожие эмигранты.
Погода портится, но нам надо идти «домой», в Черногорию. Давление падает, появляются неприятные грозовые тучи. Ветер то стихает, то усиливается, меняет направление. К вечеру становится прохладно. В виде последнего подарка Адриатика послала к нам большую стаю дельфинов. Капитан слегка посвистывает, утверждая, что они положительно относятся к ультразвукам. Но… хорошего понемножку. После заката над нами начали сгущаться тучи… Около 10 вечера пошел дождь, а потом и ливень с грозой. Ветер пропал вовсе, молнии били в море то справа, то слева от яхты. Я спросил капитана, известны ли случаи попадания молнии в мачту. Он лирически посмотрел на небо и изрек:
– Я о таких случаях не слышал… Хотя, возможно, ? и он снова посмотрел на небо, ? некому после этого было рассказывать.
Ночь выдалась беспокойная, однако к утру все природные катаклизмы улеглись и задул хороший ровный галфвинд. И вот лучи солнца озарили величественные, поросшие лесом горы Черногории!
ГЛУПОЕ СЕРДЦЕ
В окончании морского путешествия есть одна особенность. Дело в том, что время от крика «Земля!» до прибытия в порт назначения имеет свойство как-то растягиваться. И вот мы проверяем лаг, счисляемся, а берег, кажется, не приближается… С деланным равнодушием мы лежим в кокпите, собирая концы или поправляя шкоты, а сердце уже на берегу… Глупое, ведь через неделю будешь проситься обратно!
Мы идем по набережной в Баре в одно небольшое, но очень хорошее кафе. На твердой земле нас слегка покачивает. Кафе принадлежит другу капитана, тоже моряку, и он снова пребывает в лирическом настроении, предчувствуя хороший ужин и теплую встречу.
– Что там эта Адриатика, ? говорит он, ? захотел пиццы ? раз ? и в Италии, захотел мусаки ? раз ? и в Греции…
Известно, что капитаны любят не только преувеличивать, но и преуменьшать, однако по сияющему его лицу видно, что поход удался.
№ 4 (74) 2012
