Мы с большим трудом убираем остатки парусов. Разгулявшийся шторм, что называется, в самом соку Огромные валы, набрав силу где-то у побережья Испании, играют нашей "Невой", как щепкой. Съезжая с гребня, яхта чуть ли не ложится на борт, но выпрямляется, отряхивается от воды и вновь вступает в борьбу со стихией. Сменившись с ночной вахты, я пытаюсь устроиться вздремнуть в кают-компании и тут же получаю по голове ноутбуком, вывалившимся из-за неожиданно открывшейся дверцы шкафчика. Это заставляет меня по-новому взглянуть на происходящее, вновь проанализировать ситуацию. Итак: давление - в норме, солнце - лучше не придумаешь, а вокруг как в преисподней. Ветер усилился и зашел на запад. С таким волнением лучше бы не подставлять борт, но уходить по ветру не хочется - так можно оказаться слишком далеко. Рубиться же в Ниццу, куда нам, собственно, и нужно, тоже неохота: ну, сколько мы сможем идти? Максимум узел, а с учетом дрейфа - стоять на месте. Непогода вряд ли продержится больше двух суток (одни уже прошли), но, с другой стороны, в Бриндизи это однажды затянулось на неделю. До Сан-Ремо же - рукой подать, 25 миль, да и зайти туда, вроде бы, можно без всякой опаски...

Мои размышления прерываются. Я уже слышал небольшие провалы в ровной песне двигателя и пытался уверить себя, что мне это кажется. Но сейчас, после снижения оборотов, двигатель замолчал. Черт! Этого только не хватало!

- Поднять стаксель! Курс 310! Мы опаздываем на музыкальный фестиваль в Сан-Ремо!

Разобравшись наверху, погружаюсь в недра моторного отсека, пытаясь уберечь голову. И без того не сладко, а тут еще солярные ароматы. Вот тебе и август!.. Ривьера!.. "Высокий" сезон!..

Пробую завести двигатель. Тот сердится, пыхтит, отплевывается забортной водой. Хорошо. Если не давать больших оборотов, может быть и поработает. Впереди четыре марины, ближайшие - Сан-Ремо и Арегай. Сан-Ремо вычеркиваю - там, скорее всего, нет мест. Арегай имеет хорошие глубины, отсутствие опасностей на подходе. Возможно, не самый удобный заход при сильном западном ветре, зато впечатляет количество швартовочных мест - 974. После недавнего визита на Корсику я уже "дую на воду". Если по каким-то причинам не получится зайти туда, есть запасные варианты.

Пытаюсь по рации вызвать марину и попросить подстраховать меня. Тишина. Эфир пуст. После безуспешных попыток вспоминаем, что у них сиеста...

В гавани мы утыкаемся носом в первое свободное место на ближайшем пирсе. В офисе долго пытаюсь объяснить пожилой и сердитой итальянке, что, не дождавшись ответа по рации, я встал туда, куда посчитал нужным.

- У нас была сиеста. А вы встали на частное место, в любой момент туда может прийти хозяин, - причитала мадам.

- В такую-то погоду? Сомневаюсь, что сюда вообще кто-либо придет в ближайшие сутки, - увещевал ее я, - а завтра мы обязательно встанем туда, куда вы скажете.

В тот момент я любил весь мир, Лигурию, твердь под ногами и даже эту строгую леди. А еще раньше...

Cagliari

39°11',73N; 009°36',58E

Самолет сделал круг над югом Сардинии. Желтые и коричневые краски скал и пустошей перемежались зелено-голубыми лиманами и обрамлялись бездонной синевой залива Кальяри. Основанный еще финикийцами Кальяри - самый большой город на Сардинии. Здесь проживает около 170 тыс. человек.

Аэропорт Кальяри оказался всего в 20 минутах езды от центра, а также от нескольких марин, расположенных неподалеку от центральной набережной. Аркадий Гершуни встретил меня на пирсе "Marina del Sole"...

Яхта "Нева" вышла из итальянского Бриндизи чуть меньше месяца назад и, посетив Калабрию, Мальту и Сицилию, пришла сюда, в страну сардов. Позади уже больше 1000 миль. Здесь мы с Аркадием будем меняться: он полетит в Москву, а я пойду вдоль побережья Сардинии и Корсики к Лазурному берегу

На лодке три небольших проблемы. Во-первых, после моего похода к югу Пелопоннеса и перенесенного там 45-балльного ветра мы никак не можем поменять сломанную каретку генуи. Во-вторых, на Сицилии были проблемы с топливной системой двигателя: то ли заправились некачественной соляркой, то ли еще что. И, в-третьих, барахлит помпа водяного бака. Последнюю проблему я решаю быстро. Неподалеку от марины, в одном из яхтенных магазинчиков нашлась новая помпа. Что же касается первых двух, то каретку, похоже, надо заказывать в Англии, а двигатель затаился и делает вид, будто на Сицилии его уже починили.

На улицах Кальяри - танго. Страстная музыка аргентинских влюбленных мгновенно овладевает сердцами прохожих. Все останавливаются на небольшой площади, где на временной сцене танцуют две пары. Ритмы танца завораживают взгляд, какое-то ощущение вселенского праздника, настроение - лучше не придумаешь!

В небольшой лавке покупаю немного мяса и вина на ужин. На обратном пути натыкаюсь на заросли кактусов. Ба! Старая знакомая - опунция обыкновенная (Opuntia vulgaris). Это мощное многолетнее растение из Южной Америки впервые упоминается в 1535 г. в работе Ф.Эрнандеса "История растений Новой Испании". С апреля по сентябрь этот кактус украшают желтые блестящие цветки. А знаменита опунция тем, что ее молодые побеги съедобны и, говорят, даже вкусны. Жареный кактус с бифштексом! Звучит? Правда, я не пробовал. Наверное, потому, что еще не был на родине Эмилиано Сапаты и Панчо Вильи.

О кактусах я не случайно. Опунция быстро перебралась через океан в Средиземное море. Она растет и у нас, в Крыму, куда попала именно отсюда. Малоизвестен факт, что во время Крымской войны на стороне англо-франко-турецкой коалиции против России выступило и Сардинское королевство, пославшее под Севастополь свой экспедиционный корпус под командованием генерал-майора Альфонсо Ла Мармора. Историки говорят, что вызвано это было необходимостью заручиться поддержкой Британии в собственных делах на Апеннинском полуострове. Но факт остается фактом: побывали у нас сарды. И на память о себе оставили на крымской земле вот эти кактусы.

La Caletta

40°36',75N; 009°45',23E

Переход от Кальяри до Ла Калетты (120 миль) был первым и, по сути, единственным за весь этап спокойным и комфортным переходом. Ровный ветер 6-7 уз, дующий в бакштаг. Спокойное море, чистое голубое небо, залитое солнечным светом днем и усыпанное звездами ночью... Мы купались, готовили, пили вино. Даже провели учения "человек за бортом", выловив из воды кранец.

Ла Калетта, лежащая в 6 милях к северу от м.Капо Комино, оказалась совершенно очаровательным местом. Много свободных мест, невысокая плата за стоянку - всего 40 евро за ночь (сюда входит вода и электричество). Приветливый и дружелюбный персонал. На набережной можно заправиться топливом, если предварительно вызвать по телефону заправщика, что мы и сделали следующим утром. Рядом два классных песчаных пляжа.

Закончив традиционную по прибытию в марину помывку яхты, общую приборку и собственное омовение, мы идем в город. Абсолютно пустые еще пару часов назад улицы уже наполнились гуляющим народом, продавцами сувениров и всякой всячины, аттракционами и шоу. Открыты рестораны и бары. Туристическая летняя жизнь бьет ключом!

Tavolara Isl.

40°53',49N; 009°40',80E

Вздымающаяся из моря, вытянутая и узкая гранитная скала о. Таволара простирается с NE на SW и заканчивается у Сардинии низкой, почти сливающейся с морем косой длиной примерно 3/4 мили. Увидев силуэт острова однажды, его невозможно с чем-нибудь спутать. На NE расположились военные, а на SW, в заливе, образованном косой, перед м. Спалматоре можно встать на якорь. В принципе, Таволара вместе с близлежащими островами и основной частью Сардинии образуют морской заповедник - "Isola Tavolara & Capo Coda Cavallo Marine Reserve", и стоять здесь можно только на буях (мы таковых по приходу не обнаружили). Еще одна якорная стоянка, не обозначенная на картах, - на юго-востоке о. Молара. Но только в хорошую погоду и только днем. На ночь все яхты и катера потянулись либо к нам, в залив, либо в другие укромные уголки.

На берегу несколько строений и бар, где команда с удовольствием утолила жажду. Прекрасное купание. К вечеру в лучах заходящего солнца гранит заиграл отсветами розового, перемежаясь светло-желтыми и серыми языками теней, а отчетливый силуэт гребня словно врезался зубьями в темнеющее небо. Яхту окутала бархатная южная ночь...

Marina di Portisco

41°23',44N; 009°09',34E

Когда-то давно у меня был деловой ужин в только что открытом очень дорогом и модном ресторане Москвы "Ма-рио". На выходе из ресторана меня позабавило, что на отечественных "Жигулях" я, похоже, был один. И я бы в жизни не вспомнил эту историю, если бы не присмотрелся внимательнее к нашему причалу в "Marina di Portisco". Пришли мы довольно рано, сразу после обеда, и пришвартовались, когда гостевой причал был еще относительно пуст. Первоначально планировалось пойти на якорную стоянку в Порто-Черво. Но встречный ветер и желание женской части экипажа найти миллионеров, а мужской - познакомиться с богатыми вдовами в одном из самых престижных мест Средиземного моря Коста-Смеральде заставило меня повернуть штурвал чуть в сторону от предполагаемого маршрута. Ближе к вечеру яхты стали заполнять марину, как пчелы улей. Темнело, включили иллюминацию.

Огромные моторные яхты выстроились, как на параде. Порты приписки не оставляли сомнений, где сконцентрирована основная - как минимум - часть европейского капитала. Самая недорогая из яхт на нашем причале стоила ну не меньше миллиона евро. И только мы да одна итальянская парусная лодка, из любопытства забредшие в эти заповедные края, выбивались из общего ряда.

На гостевом причале мы сразу же столкнулись с проблемой - слишком большим размером электрической розетки. Пришлось задействовать персонал для подключения, что обошлось в 200 евро залога за переходник, 20 евро за само электричество и работу плюс две бутылки хорошего сардинского вина, выпитые в процессе ожидания мастеров-электриков. В целом марина дорогая -170 евро за ночь. Ужин в ресторане на 8 человек - 800 евро. Другими словами, все неплохо, но дорого.

Bonifacio

41°23',44N; 009°31',74E

Острова Soffi, Camere и Mortorio остаются слева по борту. Пасмурно, ветер северо-западный. Чем ближе мы подходим к проливу между Сардинией и Корсикой и архипелагу Маддалены, тем сильнее ветер. В проливе между небольшим островком Delle Bisce и м.Capo Ferro его скорость достигает уже 22-25 уз. Непростая навигационная обстановка, волновая толчея и очень интенсивное движение множества судов самых разных типов и размеров. Стремительно, желая показать мощь своих моторов, проносятся над волнами огромные моторные яхты, изящно накреняясь, гуляют парусники, деловито снуют паромы и рыбаки...

Архипелаг Маддалена состоит из более чем 60 гранитных островов. Самый крупный, где проживает большая часть населения, дал название всему архипелагу. Помимо него, поселения есть на о. Капрера и около 20 домов, заселенных в летний период, - на о. Св. Марии. Кстати, на Капрере обрел свое последнее убежище человек, имя которого увековечено в названии улиц или площадей практически в каждом городе Италии - Джузеппе Гарибальди.

Клубящееся тучами небо укрывает горы Корсики. Ее южное побережье встречает нас высоким обрывом, обрамляющим остров с запада на восток. Веками зимний сирокко полировал эту белую стену миллиардами микроскопических песчинок, принося их из пустынь Северной Африки. Десятки тысяч раз обрушивало на ее основание свою мощь море, перелопачивая камни в узкой полосе прибоя и испытывая ее на прочность. У многих мореплавателей захватывало дух при виде этой суровой красоты. Мы не стали исключением. Это одно из самых красивых и необычных мест, которые мне доводилось видеть на Средиземном море. Но как в этой твердыне мог появиться узкий, глубоко вдающийся в побережье залив, вход в который открылся нашим глазам? Расправив свои огромные крылья, над яхтой завис орел, то чуть снижаясь, то поднимаясь среди воздушных потоков. Наверное, только он знает тайну этого удивительного места по имени Бонифаччио.

В поисках ночлега мы доходим почти до самого конца залива или, как его еще называют во Франции, калан-ки. В Норвегии это, конечно же, был бы фьорд. Мест нет. Вернее, они есть, но не для нас. Узко, к тому же оживленное движение. В какой-то момент я понимаю: обратно выходить лучше задним ходом, что и делаю. Ближе к входу, не доходя до крепости, есть два небольших ответвления от основного залива, где можно встать на буй, задавшись за берег концом. Шестиметровая изобата проходит в 10 м от берега, так что можно подойти кормой достаточно близко. Увы, но и здесь все буи уже заняты. Что ж, отдаем свой якорь и втискиваемся между английской и французской яхтами. При ближайшем рассмотрении выясняется, что нехватка мурингов связана еще и с тем, что многие из стоящих здесь яхт встали сразу на два конца. Переговоры об освобождении и передаче ближнему лишнего конца успеха не имели...

Команда уехала на берег, а мы с боцманом остались на якорной вахте, перемежая работу на лодке с тестированием дивных сардинских вин, ожидая заказанные красные кораллы и французский кальвадос, весьма почитаемый нами еще со времен путешествия по Бретани.

Ajaccio

41°55',89N; 008°44',97E

Не задались у нас отношения с Францией. По крайней мере, в той ее части, где родился и вырос Наполеон. Хоть год России во Франции, хоть Франции в России, а результат один: вот уже во втором корсиканском порту не получается у нас встать так, чтобы можно было спокойно оставить яхту, взять машину, покататься по окрестностям. Корсика - красивый остров, только негостеприимный какой-то.

В столице острова две марины, суммарно, наверное, не меньше чем на 1000 яхт. Делаем первую попытку в самой дальней от порта. Заходим внутрь, закладываем несколько кругов, но мест не замечаем. Есть только на внешней стороне мола, но туда решаем подойти позже, после того как попытаем счастья во второй марине. Возвращаемся мимо трех замерших у набережной высоких паромов и идем туда. Опять несколько кругов - нас никто не встречает. На причале много пустых мест, но они перетянуты канатом - заняты. Замечаем свободное, однако при подходе, как чертики из табакерки, выскакивают два француза и яростно машут руками, одновременно блокируя подход канатом. Ладно, пробуем зайти глубже. Глубины нормальные, 3-4 м, но пирсы расположены так близко друг к другу, что с нашей длиной особо не развернешься. Потихоньку пятимся вглубь марины между бонами - вроде бы есть одно свободное место, швартуемся.

Что тут началось! Прибежавший лысый француз орал на нас, как на детей: - Откуда вы взялись!? Кто разрешил!? Да разве так можно!? Не спросив разрешения!?

"Знаю", - подумал я, но при этом удивленно вскинул брови. Только ни разу еще такого не было, чтобы я запросил, а мне ответили, что места есть. А вот если зайти напрямую, то и места почему-то находятся. Точно такой же опыт и у Аркадия.

- Уходите! - безапелляционный тон француза не давал даже малейшей надежды.

- Может, все-таки договоримся? - я сделал последнюю попытку.

- Вы даже не говорите на моем языке! - последовал еще более жесткий ответ.

Выходить мне не хочется. И даже не потому, что охота посмотреть город. Ветер совсем не благоприятствует отходу, причем усиливается. Узко. Выходить нужно сразу на хорошей скорости. Одно неверное движение -и яхту навалит на форштевни стоящих напротив яхт. Можно, конечно, попробовать завести страховочный конец на соседнюю яхту, но после инцидента никого и ни о чем просить неохота. Ладно. Собрались. Примерились. Вышли... Народ высыпал на палубу стоящих яхт в ожидании цирка. Не дождетесь!

На выходе - толчея. Почти расталкиваем входящих и возвращаемся к первой марине. На внешней стороне по-прежнему есть места. Примеряюсь туда, но с динги кричат, что эти места для чартерных лодок. Показываю рукой на единственный свободный белый буй с мертвым якорем неподалеку и опять получаю категоричное "нет". Идем ночевать на рейд.

Встали на изобате 10 м и выпустили всю цепь. Хорошо бы ее нарастить, я бы с удовольствием выпустил и больше 30 м, да больше не было. Да и просторнее там, где глубины от 15 до 20 м. Несколько раз начинался дождь. Ветер то и дело менял направление, и лодку разворачивало, но все - без приключений. Приключения начались позже.

После завтрака я задумал ступить на корсиканскую землю и все-таки попробовать договориться о стоянке. Мы спустили тузик и, несмотря на моросящий дождик, отправились на берег. Офис был неподалеку, стоянку нам пообещали только завтра и то как-то странно.

- Возможно, - говорит девушка, -места освободятся.

- Отлично, - отвечаю я, - давайте тогда сразу и забронируем.

- Нет, - отвечает девица. - Вы позвоните еще раз завтра, в 11.00.

Сказку про белого бычка мы уже слышали. Кроме того, завтра нам уже и не особо нужно. Ну, думаю, не страшно, покатаемся на тузике. Отпустили девчонок гулять по городу, а сами подались на поиски места, где можно было бы заправить газовые баллоны. Переждали ливень, выпили по чашке кофе. А на душе неспокойно. Дождь продолжает идти сильный. Не сахарные - поехали на яхту!

Мы уже отошли вглубь залива по направлению к лодке, как началось светопреставление. Совершенно неожиданный шквал даже не засвистел - завыл, наполняя душу тоскливым ужасом. Обрушившиеся с неба потоки воды мгновенно скрыли все вокруг. Последнее, что я увидел, была ближайшая к нам яхта, ложащаяся под напором ветра на борт. Выдержит ли наш якорь? И как, собственно говоря, мы найдем нашу яхту? Ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. И лишь после подумалось: как мы вообще будем плыть - того и гляди перевернет?


В середине якорной стоянки, ограничивая вход в
  резервацию, стояли несколько больших металлических буев, между которыми проходила тонкая бечева с поплавками, - то ли для мидий, то ли для каких-то других морских гадов. Услышав крик "Поднимай!", я еле успел выдернуть из воды мотор, чтобы не намотать на винт эту самую бечеву. И тут сквозь пелену дождя я увидел наш флаг. Точнее сказать, сочетание полос - вертикальных французских и горизонтальных российских. Наша "Нева"! Мы вывалились из пелены дождя с наветренного борта как раз вовремя - яхту сорвало с якоря и тащило на берег - эхолот расцветился черточками, что с ним бывало в минуты близкого контакта с грунтом. Тут, вроде бы, ил и водоросли, но проверять нет никакого желания. Ребята на яхте уже завели двигатель, и мы были готовы к отходу. С трудом вышли в залив и присоединились к группе штормующих яхт. На стоянке остались либо те, кто стоял на мертвом якоре, либо очень большие яхты.

Когда наконец-то стихло, вся поверхность мутной, источающей крайне неприятный запах воды была покрыта мусором, досками, прочим хламом. Снова встав на якорь, мы подобрали девушек, терпеливо ожидавших нас на берегу, и вышли в море. Вновь начали сгущаться тучи, но чем дальше от берега, тем нам было спокойнее. Мы взяли курс на Лазурный берег...

Marina Degli Aregai

43°50',22N; 007°54',64E

Большая марина в 20 км к востоку от Сан-Ремо приняла нас гостеприимно. Словно нарочно, как только яхта пришвартовалась в надежной гавани, погода стала улучшаться. Уже на следующий день море выглядело не столь угрюмым, а спустя еще денек вновь стало нежным и ласковым. Команда отправилась на осмотр Ривьеры и окрестностей, благо железнодорожное сообщение с Ниццей, Монако и Каннами замечательное. Я приступил к починке двигателя и прочим работам, которые всегда накапливаются и занимают тебя не на один день.

Марина, учитывая сезон, относительно недорогая - 70 евро в сутки за наши 45 футов. А вот годовая стоянка обошлась бы в 7000 евро. Это уже дорого. Например, в Бриндизи годовой контракт - 4500 евро, а на Корфу -5800. Много кафе, несколько ресторанов с разумными ценами, яхтенные магазины, прачечная самообслужива-

ния, киоски, отель с пляжем: тем, у кого в марине стоит яхта, скидки (двухместный номер стоит около 100 евро). До деревни - рукой подать. Вино, свежее мясо, сыры продаются в небольших лавках на старых узких улочках центра Сан-Стефано Аль Маре. Кто ленится или не может по какой-то причине пройти вдоль набережной, может воспользоваться небольшим электропоездом, который ходит от офиса. Короче говоря - маленький рай.

Смена команды прошла без заминок и неожиданностей. Аркадий Гершуни принял на себя управление готовой к новым походам "Невой", а я улетел в Москву решать сухопутные задачи.

Новая встреча через месяц. Место встречи - Испания, Малага.