Медленно движемся вглубь пролива, и сквозь моросящий дождь и полосы тумана постепенно проступают огни Торсхавна. Огни на волноломе становятся видны примерно за полмили, и основной подход мы выполняем по GPS.

"Вообще-то можно было бы взять пеленг на тот красный буй, контролировать глубину, идя по изобате 50 м... но туман... и непонятно, какое будет течение в подходах".

Артем прав: все устали, и в такой ситуации не до навигационной принципиальности - надо использовать все доступные средства. Прокладываем путь по точкам в GPS почти до самого входа в порт, пока не появляются огни на волноломе. Входим в Торс-хавн в 01.00 уже в полностью сгустившемся сумраке летней ночи. На берегу орут пьяные и бухает ночное диско. У гостевой стенки - стайка яхт, стоящих борт к борту. Швартуемся лагом к "Картеру-33" под немецким флагом. Его хозяин чуть трезвее посетителей берегового диско и пытается поддерживать светскую беседу, но мы валимся с ног и, отметив приход глотком запретного на переходе виски, ложимся спать.

Начало

Идея сходить на Фареры зрела у меня год. Поход не из простых: чтобы добраться до точки старта в Ставангере, нужно пройти всю Балтику, Каттегат и Скагеррак - в основном, против ветров преобладающего направления. Программа походов "Клуба Парусных Экспедиций 60° N" позволила организовать экспедицию как учебную - со сменой участников и постепенно повышающейся сложностью этапов. Мы прибыли в Ставангер в конце июня. Несмотря на некоторую усталость, практически все неполадки на лодке были устранены, настроение было боевым.

Наша яхта "Run-A-Way" ("Jensen Cal 34") построена в США в 1978 г. Топовое вооружение, длинный плавник, балансирный руль... Яхта не предназначена для постоянных плаваний в суровых погодных условиях Северного моря, но способна выдержать достаточно серьезную трепку. Помимо стандартного оборудования, установлены: активный радарный отражатель, спасательный плот, радиобуй КОСПАС-САРСАТ, ветрогенера-тор и ветровой автопилот.

В походе планировалось участие пятерых членов экипажа, считая шкипера, однако. Один из участников должен был прибыть на яхту на Фарерских о-вах, но датское консульство, оформляющее визы на Фареры, протормозило 2(!) месяца, так и не дав визы. Еще один отказался по личным причинам, так что мы остались втроем, причем один из нас должен был улетать с Фарер домой.

"Дорогой викингов пойдете, -одобрил в Ставангере наш план перехода норвежский шкипер с соседней яхты. - Два дня до Шетландов, оставляешь их по левому борту, и дальше -на закат, пока не увидишь горы на Фарерах. Этим путем ходили торговые корабли на Исландию еще тысячу лет назад".

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

Ставангер - Фареры

Переход, если не считать его последней фазы, получился не сложным, даже легким. Северное море побаловало нас жарой и теплой (до +18° С) водой за бортом, а на третий день похода нас посетили косатки. Все находились наверху, но вынырнувший в нескольких метрах гигант все равно застал врасплох. Следом показался еще один метровый плавник, затем еще и еще. Вскоре мы были окружены стадом китов в 30-40 особей. Особый интерес к нашей яхте проявили молодые любопытные 5-метровые самочки: они подплывали так близко, что, казалось, можно коснуться их рукой. Самцы длиной около 10 м и с плавниками чуть ли не под два метра, слава Богу, тактично держались в стороне...

«Выглядит так, будто местные "братки" заявились проверить: не воруем ли мы у них рыбу», - охарактеризовал происходящее Артем.

Действительно, на дурашливых дельфинов наши гости совершенно не походили, их интерес к нам был холодным, спокойным и сугубо прагматичным. Осмотрев нас со всех сторон, косатки тут же приступили к загонной охоте на невидимый под водой косяк рыбы. То одна, то другая косатка били хвостом по воде, глуша рыбу. На шум со всех сторон стали слетаться стаи тупиков и олушей. В 150 милях от берега неожиданно мы оказались в настоящей сутолоке, казавшееся мертвым море просто кипело.

На следующий день пересекли Гринвичский меридиан и вошли в Норвежское море. Казалось, мы действительно пересекли какую-то границу: внезапно похолодало, по небу потянулись низкие облака, полосы тумана стали постоянным явлением. Течения к северу и северо-западу от Шетландов превращают океанскую волну в весьма неприятную толчею и ощущаются на расстоянии до 30-40 миль от берега. Серо-стальной цвет воды, темные, пролетающие над головой облака. Казалось, мы приближаемся к краю земли, за которым ничего нет - только бесконечное море.

На островах

Проснувшись утром, мы обнаружили, что остановились в самом центре города у набережной, где, судя по надписям, несколько лет назад рыбаки продавали свой улов прямо с лодок. Еще недавно на Фарерах рыбы в магазинах не было - зачем, если можно выйти и наловить, сколько надо, или купить у знакомых? Вокруг стояли экспедиционные яхты - Фареры лежат на перекрестке путей между Британией, Исландией, Гренландией и Скандинавией. Первым бортом у стенки стоял ирландский деревянный "хукер" "Mac Duach" - реплика рыбацкой лодки с западного берега Ирландии. Я жил в Ирландии и уже видел несколько раз "Mac Duach", поэтому подошел поздороваться и поговорить "за жизнь". Оказалось, что в экипаже яхты - ирландцы с "Northabout", алюминиевой яхты, которая следом за "Апостолом Андреем" прошла в 2004 г. северо-восточным, а затем и северо-западным проходом. Еще один "ирландец" - 'Arctic Tern" -стоял в соседней гавани.

По корме ошвартовался известный американский экспедиционник "Threshold" - современный алюминиевый шедевр по дизайну Чака Пейна. Хозяин яхты Стив оказался приятным дядькой, мы вместе посмеялись над нашим американским флагом и поделились секретами уклонения от уплаты европейского НДС при длительном пребывании иностранных яхт в Евросоюзе. Яхтсменов на Фаре-рах немного, и все искренне друг другу рады, помогают советом и делом. Душой компании был экипаж "Mac Duach": ирландцы все в душе немного музыканты, но "Mac Duach" можно смело назначать культурным посольством Ирландии. Вечером доставались скрипка, гитара, флейта, аккордеон - и начинался настоящий концерт...

Залив топлива и отдохнув, мы вышли в пролив между о-вами Нельсей и Стремой, чтобы обогнуть Стремой с юга и дойти до городка Ве-стманна. Первые два дня над островами висел низкий туман, но тут боги погоды наконец-то сжалились над нами и приподняли завесу облаков над проливом и островами. Мы повернули за мыс и... обомлели!

Острова, острова. Зеленые, черные, скальные обрывы и холмы, уходящие вверх... Вспененная приливным течением черная вода, над которой вьются стаи морских птиц. Сотни черных точек на зеленых склонах - это блохи? Да нет же - это овцы! Как они туда забрались без "кошек" и скальных крючьев? Вот этот остров похож на зеленую рыбу, нет, на гигантского дракона, нет - это же лошадь. И точно, на карте остров обозначен как "Хестур", лошадь на древ-ненорвежском. Следом за ним семенит Колтур - жеребенок, нет, не жеребенок, а спящая зеленая рыба с печальным ртом и закрытыми глазами.

Неожиданно мы попали в место, где до сих пор живут великаны и время остановилось много тысяч лет назад. Последний осколок Йотунхейма. Молчание. Облака. Ветер. Сама мысль о том, что здесь есть люди, показалась мне совершенно нелепой.
Тем не менее на берегу то здесь, то там виднелись крохотные деревни из нескольких домов, иногда - белый шпиль небольшой церквы. Кое-где встречались небольшие гавани, пригодные для стоянки нескольких рыбацких лодок.

Острова хорошо закрывали нас от океанской волны, и мы двигались на север по направлению к Вестманну по практически ровной воде. Прошли Вестманнасундом, оставив слева о.Ва-гар, справа - разрушенный 300 лет назад католический собор на Стремое. В Вестманнасунд мы вошли по стоянию. По практически затихшему ветру в сумерках втянулись в Вест-манна-фьорд - просторный и довольно мелкий залив. Двигатель опять показывал перегрев, и, опасаясь худшего, мы встали на якорь до утра.

На следующий день с утра ребята гуляли по окрестностям Вестманна, пока я проверял насос, ремни и внутренний контур системы охлаждения. А после обеда мы вышли на рыбалку в пролив. Довольно быстро нащупали косяк трески, однако, сколько ни пытались поймать что-нибудь крупнее 1 кг, цепляли только 30-сантиметровых рыбок. Наловив примерно ведро, мы решили на этом закончить и отправились обратно на стоянку уничтожать улов под фарерское темное пиво...

Обратный путь

Пришло время двигаться назад. GRIB-файлы показывали сильные ветра из северного сектора, сменяющиеся еще более сильным ветром с юго-запада. Каждый новый прогноз выглядел все более пессимистичным.

Утром второго дня в Вестманне очередной прогноз показал погодное окно, которое позволило бы нам дойти до Бергена при ветре не более 2224 уз из северного сектора. Артему было пора улетать, поэтому, оставив его в аэропорту о.Вагар, мы с Юрой взяли курс назад, на Торсхавн. Мы так торопились, что решили проигнорировать предупреждение атласа о сильном встречном течении у южной оконечности Стремой. Это было ошибкой, к счастью, не фатальной. Мы попали в стремнину с бурунами до 1 м и провели несколько часов, выбираясь сначала из этого кипящего котла, а затем огибая мыс. Будь ветер посильнее, все могло бы кончиться гораздо хуже.

Заправившись в Торсхавне водой и провиантом, легли спать пораньше: чтобы избежать встречного течения у о.Нельсей, нужно было покинуть порт в два часа ночи. Переход начался бодро. Уже к 06.00 мы прошли 22 мили, лодка шла с первым рифом в галфвинд по пологой океанской волне и ветре 1822 уз. "Run-A-Way", как и многие крейсерско-гоночные лодки 1970-х гг., обожает острый галфвинд и быстро начинает серфинговать с волны, ускоряясь до 11-12 уз (по GPS). Скорость по лагу около 8,5 уз, и если бы не холодные брызги да постоянная тряска, осложняющая приготовление пищи, жизнь была бы просто превосходна.

Однако так продолжалось недолго. Примерно в восемь вечера от хлопка паруса и рывка шкота соскочило и упало за борт стопорное кольцо лебедки. Практически одновременно с кормы послышался хруст, и силовой рычаг автопилота отогнулся под странным углом. Мы потеряли одновременно правую шкотовую лебедку и автопилот! Шкот завели на лебедку спинакер-брасов, автопилот починить не удалось: лопнула скоба из 5-миллиметровой нержавейки, временные накладки и стяжки из "спектры" решить проблему не смогли. Сбалансировать яхту на галфвинде одними парусами крайне тяжело, и практически все 300 миль до Бергена мы рулили вручную. Рулежка на галфвинде при температуре воздуха +12-14° С и сильном ветре довольно быстро выматывает, и через 200 миль пути мы начали уставать.

К вечеру второго дня перехода мы оставили Шетланды за кормой и вошли в Северное море. Ветер усилился до 26-30 уз, и к двум часам ночи, совершенно измотанные, мы легли в дрейф в виду факелов на газовых платформах. Волна шла уже крутая, высотой до 3 м, со срывающимися гребнями, и каждый второй гребень норовил найти свой замысловатый путь в салон. Удивительно, но койки остались су-хими;только капитанский "гроб" стал совершенно необитаемым из-за брызг, попадавших внутрь через невысокий комингс входного люка.

К 06.00 ветер чуть улегся до стабильных 6 баллов, и мы продолжили движение. В 10.00 новая поломка: волна бросила нас на непроизвольный фордевинд, и хлопнувший грот порвался по шву над вторым рифом - три сезона в океане доконали парус. Оставшиеся 80 миль до Бергена мы шли под одним стакселем.

К ночи начало стихать, и во фьорды мы входили уже при ветре в 1-2 балла. О недавнем дутье напоминали только мокрые вещи и не выдержавший влажности в каюте автоматический спасжилет, который решил надуться прямо на вешалке. Спустя 7 долгих часов плутания по фьордам и бессчетное количество чашек кофе, мы ошвартовались в Бергене. И проспали там около 20 часов, прерываясь только, чтобы сходить в душ и поесть креветок на рыбном рынке. Поход закончен.

Ключевой этап похода на Фарерские о-ва занял две недели. За это время мы прошли 750 морских миль, из них примерно половину при ветре силою 6 и более баллов -Норвежское море оказалось суровым испытанием для яхты и экипажа.

Но, несмотря на сложные погодные условия, сильные течения и туманы, я верю, что когда-нибудь мы снова вернемся туда, снова пройдем этот непростой путь - дорогу викингов.